对于摄影新手而言，购买第一台相机可以说是一件非常重要的事情。接触一件全新的产品往往会让人有些忐忑，同时，第一台相机的选择也会在很大程度上影响用户以后摄影路线的发展。下面是小编为大家精心推荐的摄影新手适合的入门相机，希望能够对您有所帮助。下面是小编为大家精心推荐的学摄影入门适合的相机，希望能够对您有所帮助。

入门机好选择 佳能eos 760d

既然知道单反相机更加适合入手，那么笔者就来为大家推荐几款单反相机产品。首先为大家推荐的是佳能eos 760d。760d发布于2015年2月，搭载约2420万像素的aps-c画幅传感器与digic 6处理器，并配备了19点全十字对焦系统，同时具备最高5张/秒的连拍速度，作为佳能入门单反产品，760d完全能够满足普通用户的日常拍摄需求。

作为一款入门产品，760d有着均衡且实用的性能，而在操控方面，760d依旧有着不错的水准，这款产品配有肩屏与双拨轮，带来了便捷的操控体验;而翻转触摸屏的设计则让摄影小白也能尽快上手操作。此外，wi-fi与nfc连接功能的加入，让照片传输与分享也变得更加简单。

对于一款入门级的单反相机来说，肩屏通常都不在标准配置的范畴内，一来入门用户对于肩屏的需求并不高，二来增加肩屏也会增加相机的制造成本。不过佳能eos 760d就是一台搭载了肩屏设计的入门单反，让摄影新手也能接触到肩屏操控，这对于摄影入门而言非常有用。

总的来说，佳能eos 760d作为一款入门级单反相机产品，在画质、速度、操控方面都有着令人满意的表现，此外在提升了性能的同时，入门级产品小巧、轻便的特点在760d身上依然得到了延续，搭配佳能ef-s镜头群有着不错的便携性，作为外出旅游的随身机器或是日常家用机而言还是很不错的。

便携入门单反 尼康d5500

很多时候人们对照片品质有着较高要求，但外出拍摄又不希望带太多器材，这时一台便携的小型单反往往会受到更多青睐。尼康d5500便是这样一台产品，其搭载了一块约2416万有效像素的aps-c画幅传感器与expeed 4处理器，同时具备39个自动对焦点，并能实现最高约5张/秒的连拍速度，在画质细节与控噪方面都有着不错的表现。

作为一台入门级的单反产品，可以看到尼康d5500有着不错的机身性能，但其机身重量仅为420g。其实相较于上一代的d5300而言，d5500在规格上并没有多少差异，但由于采用了新的机身外壳设计，体积与重量进一步减小，同时加入了翻转触控屏，操控性也提升了不少。

总的来说，尼康d5500有着清晰的画质表现，并且在拍摄性能方面也能够满足入门用户的拍摄需求，作为一款定位入门的单反产品还是不错的;而得益于小巧轻便的机身，d5500在便携性上也有着不错的水准，很适合摄影新手或是家庭日常拍摄使用。

中端全能单反 佳能eos 80d

之后笔者为大家推荐的是佳能eos 80d。80d采用了一块约2420万有效像素的cmos传感器，并配备了digic 6数字影像处理器，拥有非常精细的画质表现。同时，80d配备了45点全十字对焦系统，加上从70d传承下来的全像素双核对焦，让您在拍摄时拥有畅快的追焦感受。

除了不错的性能表现之外，80d同样展现出了佳能机型一贯良好的上手度与丰富使用功能。经典的按键设计加上触控操作，让这款相机操控起来较为舒适。对于很多未接触过单反的用户或是更熟悉卡片相机、无反相机操控的用户，eos 80d基本可以保证“无缝对接”，无论对于摄影新手还是专业用户，80d都有着良好的上手体验。

总的来说，佳能eos 80d作为一款aps-c画幅单反相机有着全面的性能表现。2420万像素aps-c画幅传感器有着较为均衡的综合素质，而全新的45点af+全像素双核cmos af对焦系统则带来了舒适的对焦体验;同时，佳能单反惯有的操控优势也得以保留。除了操控方面的优势之外，80d还配备wi-fi及nfc连接功能，并且允许用户直接将照片上传至百度云，方便了照片的传输与分享。

作为佳能的中端单反，80d同样配备了滤镜、hdr模式等创意功能，为拍摄者提供了更多创作的空间。此次笔者为大家推荐的是佳能eos 80d加上ef-s 18-135mm f/3.5-5.6 is usm镜头的套机，全新的ef-s 18-135mm镜头采用了usm马达设计，并且支持搭配电动变焦适配器使用，为照片及视频拍摄带来了更舒适的对焦、变焦体验，非常值得入手。

均衡型截幅机 尼康d7100

接着笔者为大家推荐的是尼康d7100单反相机。d7100搭载约2410万有效像素aps-c画幅cmos传感器，同时配备了expeed 3图像处理器，并且去除了低通滤镜设计。这些规格确保d7100具备不错的成像表现，能够满足生活中不同场景的拍摄需求。

除了画质表现之外，d7100在速度方面也有着不错的规格。d7100配有51个焦点的自动对焦系统，以高密度覆盖广泛的区域，同时在1.3倍dx裁切模式下，51个焦点覆盖几乎整个影像区域，获得了良好的捕捉能力;此外，d7100具备约7张/秒的连拍速度，结合其对焦性能带来了良好的追焦与抓拍能力。

作为一台中端单反产品，尼康d7100采用了坚固的金属材质机身，同时在操控使用方面，相较于入门机型来说更加专业便捷，并且在成像质量、对焦连拍等方面都有着不错的表现。对于摄影新手而言是一台很适合入手的单反产品。

高性价比全幅 佳能eos 6d

接下来笔者为大家推荐的是佳能eos 6d单反相机。6d搭载约2020万有效像素的全画幅传感器，能够带来良好的画质表现;此外，6d配备了digic 5+处理器，在噪点控制以及直出色彩等方面都有着不错的表现。作为一款相对亲民的全幅机产品，不得不说6d具备很高的性价比。

除了全幅传感器、良好的控噪能力之外，6d的弱光对焦性能同样是其优势所在。在-3ev的低亮度下依旧可以进行对焦，满足了暗光条件下的拍摄需求;同时，6d所具备的智能场景分析系统能够为拍摄带来更多便利，即使路途中时间紧张，依旧能够在短时间内拍到满意的照片。

作为一款全画幅相机，可以说佳能6d的性能完全对得起高端单反的定位，而除却性能表现之外，6d的机身设计也较为出彩。相较于大多数全画幅单反而言，6d有着很不错的便携性，其机身体积与普通的中端单反大小相近，但在操控性方面依旧维持了高端单反应有的水准，可以说实现了小型轻量化与专业性的结合。

轻量化的机身加上不足万元的价格，使得佳能eos 6d作为一款全画幅相机，能够吸引非常多的用户的关注。除了本身的性能之外，6d还配备了wi-fi传输功能，因此可以实现照片实时传输与分享。对于各位入门新手来说，如果想要学习摄影技巧，并且希望购买一台足够出色的单反产品，那么佳能6d是个很不错的选择。

数码相机是机器，不如肉眼般会对周围光线的颜色进行自动调整适应。因此有时候你拍出来的照片，色调可能会变得怪怪和不够理想，「白平衡」这功能正是为拍出正确色调而出现。

所谓色温，从字面解就是「颜色的温度」。温度有分冷暖，光线的冷暖又是什么?红黄啡这些颜色我们称之为「暖色」，而青蓝绿这些我们称为「冷色」，色温的单位是以「k值」来作表示，"k"是"kelvin" (绝对温度)，是量度色温的单位。色温数值越低越偏向红色(愈暖)，数值越高侧越偏向蓝色(愈冷)。

以下是一些色温的常见实例：

8000k：浓雾弥漫的天气

6500k：浓云密布的天气

6000k：略有阴云的天气

5500k：一般的日光，电子闪光灯

5200k：灿烂的正午阳光

3200k：日光灯

2800k：钨丝灯/电灯泡(日常家用灯泡)

1800k：烛光

1600k：日出和日落

人眼看色温和相机看有分别吗?

一般情况下，我们的眼睛是不会察觉到「色温」存在。皆因我们的肉眼会懂得自动调节，如果周围的光线色温并非太极端，一张白色的纸，无论在正午偏暖的太阳光线下、或者是在阴天偏冷的光线下，我们看上去还是一张白色的纸，色温没有什么分别。人眼会自动判断什么是「正确的白色」。

不过，我们的相机却不如我们眼睛般优秀，如果偏离了中性色温太远，在相机感测上无法修正，会令相片出现偏颜色问题。最常见的偏颜色，应该是在昏黄的灯胆光下，拍摄人像的时候，拍摄者的皮肤看上去特别黄。这时候，我们就要亲自告诉相机，到底什么是「正确的白色」。

设定白平衡，基本上原理如下：

色温较暖的环境下，使用较冷的设定来呈现正确的白色

色温较冷的环境下，使用较暖的设定来呈现正确的白色

一般来说，数码相机有三种方法去获得正确的白平衡，分别为全自动/半自动及手动。随着摄影科技进步，自动白平衡模式在大多数情况下都能让你获得理想的颜色。

1.光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。

广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。

小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。

2.光源越近，光线越柔和

相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广;而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。

以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源!但是太阳距地球9300万英里(约1.5亿千米)，只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。

小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。

3.漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔

运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。

小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源—如影室闪光灯前加一个柔光罩;如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。

4.在反射中漫射光线

将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。

但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。

小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。

5.光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗

这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。

换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。

同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。

小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯(热靴或弹出式均可)，这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。

6.可以利用光线衰减改变摄影主体和背景间的关系

如果灯光距离拍摄主体近，主体和背景间的光照度查别会比较明显;如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮。

该原则同样适用于侧光：侧光源离被摄主体近时，整个画面的光线衰减将比光源离主体远时更明显。

小提示：如果被摄主体的正面光是从窗户射入的光线，那么让主体靠近窗户可以使室内的背景变暗。如果你想让室内背景更明亮，则应让主体远离窗户、靠近背景。

7.正面光会减弱主体的纹理，而侧光、顶光和底光则可以强化主体纹理

人像摄影师通常会将光源保持在镜头的轴线附近来弱化被摄主体面部的皱纹，而风景摄影师更喜欢用侧光强调岩石、沙石和叶子的纹理。一般来说，光线方向和被摄主体角度越大，主体的纹理就越明显。

小提示：想突出宠物毛茸茸的毛发时最好将光源置于侧面，比采用正面光源要好。

8.阴影创造立体感

阴影是摄影师描述物体三维性的手段，它能使物体在照片中呈现出空间感，而不仅仅是物体在平面上的投影。

同样，侧光、顶光和底光能够在物体上投射出深而长的影子，从而制造出立体感。因此，静物、商业产品和风光摄影师喜欢使用有角度的光线。

小提示：你可以尝试使用“好莱坞照明法”来拍摄戏剧性的肖像作品。将顶光置于主体正上方稍偏的位置，调整灯光角度，使人物鼻子的阴影落在人中稍偏下的位置上。

9.背光可以作为高度散射的光源使用

很少有仅仅靠背光照明的物体，也就是说正面一点儿照明都没有的纯剪影几乎没有。如果一个人站在明亮的窗户前，对面的墙壁会反射部分光线落在人身上。如果一个人在户外，即使背景是明亮的阳光，正面也会有来自天空的光线照射。 无论哪种情况，要想记录落在主体上的光线，就要增加曝光，而且这些光线会减少面部的细节，削弱主体的立体感。

小提示：在拍摄背光照明的人像或剪影时，试着将光源纳入构图中，但是这样会导致测光表读数不准，因此可以尝试使用包围曝光法。

10.光线是有色彩的

尽管有的时候光线看前来像“无色”的，但它其实也是有色彩的，我们称其为色温。只是我们的眼睛和大脑组成的“计算机”能够调整感知、适应变化，我们很难注意到罢了。但是数码传感器和胶片则会记录下我们看不到的色彩。

清晨和傍晚的阳光拥有温暖的色调，中午阳光投射的阴影则会变的很蓝。钨丝灯光明显偏黄，而且反射这种光线的表面也会呈现出相应的颜色。

对于数码相机而言，你可以使用白平衡功能来消除或强调光线的颜色。例如可以增加风光或人像照片中的暖色调。对于胶片电影的拍摄则必须根据拍摄环境选择适当的胶片，或者采用滤镜补偿。

小提示：晴天拍摄的风光片，特别是阴影部分会非常蓝，这时将相机的白平衡设置为阴天可以在照片中增加金黄色，相当于在镜头前加了一片暖色滤镜。

快门，简单的表述就是“控制开启时间”装置，就像上面光圈知识点举的例子，水闸开启了，但要开多再关呢?这个就要由快门来决定了，快门用秒来表示，比如1/601/1251/5001/1600等等…利用好快门，可以拍摄到高速转动运动的物体，能及其清晰的定格住这个运动的物体，也可以借助快门时间，拍摄如丝般的水流效果，如梦幻般的星空等…这都是快门的功劳。

什么是焦距：焦距就是镜头上的标的焦段，用数字来表示，焦距越短，拍摄的视角就越大，焦距越长，拍摄的视角就越小。拍摄什么题材，就需要用什么焦段的镜头，比如拍风景，一般都是用24mm以下的广角甚至超广角镜头来拍摄，能很好的表现出大场景效果，是拍摄风景理想的选择。拍人像一般选择50mm85mm焦段的镜头。

对焦是指使用照相机时调整好焦点距离，通常数码相机有多种对焦方式，分别是自动对焦、手动对焦和多重对焦方式。

对焦也叫对光、聚焦。通过照相机对焦机构变动物距和相距的位置，使被拍物成像清晰的过程就是对焦。下面教给大家几个对焦小技巧 1.拍摄时保持相机的稳定，可以借助三脚架，或者倚靠在固定物上，避免相机的抖动，达到快速对焦，否则一抖动，焦点又跑了。 2.光线弱的情况下，相机自动对焦无法合焦时(无法合焦时，相机快门是按不下去的，当你发现按不下快门，说明相机无法对焦)，这时你可以把镜头上的自动对焦开关拨到fm手动对焦端。

这里我用通俗的语言给大家解释下什么是景深，景深就是当镜头聚焦在被摄物上显示出清晰的影像，在这个被摄物一前一后两个方向一定范围内的物体都是可以被较为清晰的记录的，这个前后清晰距离的这个范围就是景深。景深的作用主要用来表达作者拍摄意图，能让观者视线引导到作者要表达的景物上去。

提升自己的审美能力

要想拍出优秀的摄影作品，除了熟练掌握各种摄影技巧外，还需要提高自身的审美能力，审美，虽然是一个主观的词汇，主观的东西，只可意会，不可言传，但我们也是有方法去提高的，如果你与生俱来就有出色的艺术细胞，对美善于欣赏和把握，那恭喜你，你狠合适搞艺术类工作，但如果你缺少审美的一根，那么我们用后续学习来补上，摄影上提高审美的方法就是看人家的优秀作品，现在网络如此发达，随便网上一搜，大把作品映入眼帘，比如你准备出去拍秋色，你可以网上看人家如何拍摄金黄的银杏，火红的枫叶…然后观察他们是用什么角度，什么手法，怎么构图搭配，以及这个照片用什么镜头才能拍出…之后你就可以出去依样画葫芦，必定会有惊喜的收货，不过要真正为你所用，为你所掌握，一定要多拍，多拍多练是硬道理。

第一步：你需要一个相机，还是要学摄影?

好多新手一开口习惯问：“我打算买什么一个相机学摄影，求推荐一款相机。”通常情况下，我会追问一句：你是要学摄影，还是需要一个随拍记录的相机? 这里必须分为两种情况去看待。

1，如果只是因为手机或者卡片不能满足拍摄，需要增加一台功能更好的拍的更清晰的相机，那么这里是不推荐单反的。如果不打算系统的学习摄影，单反只是你拍照的负担而已，笨重，且使用起来需要一定专业知识，还需要后期投入一定精力。生活中的记录随拍微单足够可以满足，现在一般五千块上下就可以买一台和入门单反差不多清晰度的机器，轻便小巧便携，足够日常使用。

2，如果确实喜欢拍照，喜欢摄影，打算当作一种业余兴趣爱好来学，也打算适当做一些投资。那建议还是买一个中档单反，价格再七八千块左右，条件好点的，可以一步到位全画幅。打算系统学习摄影的话，我个人并不认为入门单反是好的选择，入门单反很多画质并不比同价位的微单好太多，却牺牲了体积与便携性。在功能上却很同价位的微单相差不大，除了镜头群有一定优势之外，其他并没有太多的可选性。中档单反可以体验更多的摄影专业学习的功能，便于日后提高进步。

所以在第一步选择器材之后，就要考虑清楚自己是想学摄影还是随拍记录，根据自己的情况去理性选择，以便日后再折腾器材，卖了在买，反而浪费经济。至于买哪个牌子的好，佳能与尼康是大陆最常见的单反品牌，没有哪个好之说法，都是半斤八两，但都是一分价格一分货，肯定贵的比便宜好。所以这个根据自己的预算选择可以承受的即可。我个人觉得也不存在所谓尼康适合拍风景，佳能适合拍人像的说法，颜色差异可以通过白平衡漂移以及后期解决，每个系列都有自己的特色，自己多去看看比较一下，你喜欢哪个风格就买哪个，不用过分在意别人建议。

第二步：打学摄影之前必须先知道的几个问题

1，参数党：看到好片首先问参数，这个是天大的误区。 任何照片的曝光参数和当时光线都有关，光线，角度，测光甚至不同的机器有一定不同，这个参数就是不同的。你不可能100%拷贝对方当时的光线角度，那么参数基本就是无效的。而且同一种曝光，也可以用不同的组合参数完成，当然最终效果有不同的差异，但并不是说一定不美。 所以，参数对于摄影学习而言，并没有很大的帮助，反而会束缚很多人不去苦练曝光的经验，老纠结与参数不能自拔，拍了许多年，还是不能建立自己的曝光经验，一直在模仿，从未能超越。 我之前连续写过两篇文章介绍曝光，还分享过一节长达两小时的曝光课，就是强调要知其所以然，才能举一反三，成为自己的。

2，速成党：随拍记录可以速成，怎么拍都好，不用纠结技术问题，拍出你喜欢的就好。 但如果真的打算系统的学习摄影，那是没有速成的办法的。尽管网络的广告铺天盖地，几天让你学会什么，朋友圈的分享也都是什么学了这些你就精通摄影了，但稍微有点理性思维受过点教育的人都应该清楚，那都是卖大力丸的广告。你看到论坛上许多老鸟一拍都是大片，那些人大都玩摄影少说五六年，七八年甚至十年二十年以上，积累相当的经验。器材没有可以买，一步到位，甚至比大多数人的都好，那是因为有钱，可以任性。 但知识与智慧的积累不是用钱可以买来的，这是没有人可以替代的，只能自己踏踏实实兢兢业业的去积累，去学习，两年，三年，能有小有成就，三五年可以拍的很好都是很快速的积累了，这个心态一定要摆正，社会很浮躁，都在拼速成，但速成的是不踏实的，好东西从来都是慢工出细活，工匠精神很重要。你看那流行排行榜从来都是 很快就换了，但经典的东西可以沉淀很多年，因为流行文化本身属于快餐文化，优点是快速传播，易于被接受，但问题却也是因为沉淀厚度不够，也很快被遗忘乏味。 据我十来年学摄影的经验下来，当初一起玩摄影的人，大部分人都是中途卖掉器材不玩了，只有少数人坚持下来，成了老鸟。

第三步：平和心态建立三年摄影学习思路与计划

1，构图： 构图与生硬的技术关系不是很大，尽管有很多什么几分构图法之类的理论，但在实际拍摄中很难应用出来。构图更多的体现是感性的世界的审美，你认为怎么好看，就怎么拍，举起相机再去纠结几分构图法，真的邯郸学步了，不一定学到那样的精髓，反而失去了自己。 练习构图是第一步的，如果是你新手，先不要纠结曝光准不准，先练习构图，拍上半年一年的，可以用自动挡，可以用a档，都是可以的。 先把照片构图拍的有美感，在拍摄构图过程中，再去慢慢体会曝光的乐趣。

2， 曝光：曝光相对构图而言，更多的是技术理性问题，学习需要系统，可以参考我之前曝光帖子与曝光分享课。慢慢体会，但总体来说，也是熟练工，了解基本原理之后，就是长期练习和自己体会。我个人还是建议先练习构图，可以先不用过问曝光，先建立感性的美，有了信心，再去啃理性的知识。新人经常是拍照一张亮，一张暗的不稳定曝光原因就是没有理解测光的问题，如果真的理解测光，需要理性学习一下，什么测光，参考说明以及网络上的帖子，我之前也分享过系统的测光问题。 然后有耐心的长期练习即可，我记得我个人在大学到毕业工作那几年理解测光用了三四年，当然，大部分朋友可能半年一年就可以做到，重要的不要放弃。

3，学习计划：学习计划性很重要，以三个月有周期，先熟悉相机，再练习构图，再曝光，九个月下来，就基本算是可以入门了。下面的三两年，尽可能多拍，然后看自己的照片，对比你喜欢的高手的照片，对比差距在哪里。有很多差距其实不是技术上的，更多的感性审美上的，技术可以学，可以苦练，但艺术审美的东西是需要慢慢去积累的。文学，艺术，美术，都可以提高审美，这个主要看自己修行。

当今 摄影是一门随着传统摄影技术的形成和发展而产生的摄影应用科学，它以摄影光学、摄影化学和电子技术为基础，在长期实践中形成了独特的拍摄体系。那么我们怎样手工摄影呢?下面由小编为大家分享最新手工摄影入门知识，望对大家有所帮助。

◆选择一块大一点的背景布或者背景纸，像做滑梯一样铺在有靠背的台面上，不要出现硬的转折线，要自然地流线弧度。这样做的好处是，背景不会出现线道影响作品效果，整个背景很完整，绝对以作品为主要视点啦。

◆背景纸或者背景布有两个选择：

一个是纯色简单，重点突出作品。这类的背景比较好把握，一般不会出现弄巧成拙的效果，选好合适颜色的背景色，加上灯光，还能让作品提升一个档次。因为朋友们大多使用小数码，所以自动测量画面中的各种元素的综合数值，那么我们若是使用纯白色背景，个别作品就会出现发闷的现象，当然纯黑色的也不是很好。这里我建议使用灰色背景布，因为灰色不会抢夺作品里颜色的数值，那么相机就会自动只调节作品里的数值。而且灰背景看起来比较高雅，任何一件作品放在这样的背景里都不会出位。若灯光打的合适，背景布的灰色出现不同层次的灰度，就更出彩啦。僵尸新娘手办就是用灰色的绒布进行的烘托，还有亀仙人制作。

另一种是利用妥当的场景烘托出作品的特点。做卡通作品的朋友，可以找些玩具模型，根据作品风格选择好合适的.环境，或者家居特点，或者室外野拍，制造出园林的浪漫效果。做民族特点的作品的朋友，可以找些合适的配件，选择高档点的背景布，把民族元素彰显得更明显些。

◆室内，不要选择光太强的窗台附近(当然，需要制作特殊光影效果的除外)，光太强的时候，你的作品被照射的部位就会曝光过度，没有层次，显示不出来作品的味道，这时，暗部又因为强光反差，显得特别的暗，甚至是黑。尽量选择平光的位置。光线散射照到作品。若是在晚上的话，可以在作品两侧一边放一盏台灯，若是有条件的话，在台灯光源外罩一层柔光纸，或者纱巾，这样做的好处是作品不会出现光点，影响整体效果。

◆室外，室外的选择方式跟室内等同，也是尽量选择光线没强烈对比的场地去拍，特殊要求的作品除外。

◆反光效果，有的时候避免不了光线对比强烈的时候，我们可以选择自制反光板，就是找张大白纸，对着作品暗的部位，把强光的光线折射到暗部去，这样暗部的层次也出来啦。

我们做的作品或大或小，我们不能以同一个角度去拍所有的作品，大作品好说，角度很正常，但是小作品，我们就不能单纯的坐在那里直接拍啦。最好把相机放在桌面上，让视线跟作品同平齐。这种放在桌面上拍照还有个好处就是不会因为手抖而作品虚，有定时的相机可以在对好焦，找好角度后，让相机自拍完成拍摄。光线暗的时候，这种方法还能最大限度的把作品拍清晰。

在外面拍摄的朋友，可以趴在地上，用小草的视线去拍作品，作品仿真效果就制造得更完美了。

想更高提高的朋友，那就是小数码+后期处理。

再想提高的朋友，那恭喜你，你已经成为两栖动物啦，横跨泥塑界和摄影界啦，那就要购买更多的东西啦，比如倒影板，比如柔光罩，比如三台摄影灯，三角架当然还有定焦单反相机，还有....那咱们一起努力吧。!更上一层楼!

很多喜欢做手工的朋友，做出了很多精美的作品，可是拍出来的效果远远不如作品实物的感觉。尤其是有些浪漫想法的场景作品的拍摄。这次就来说一说有场景拍摄的几个要点。

选择一个和场景搭调的色调的背景布，为了拍出景深悠远的效果，要把背景布有弧度的搭建在拍摄台上。最好不要两种纸板对拼，这样接缝处会暴露场景的深度，不容易有更神奇的景深感觉。

根据作品主题，一定要相应的创造出跟主题有关的物品来。但是摆放的时候要有前景，中景和远景之间的距离感。这样拍摄出来的效果不会显得太过平面。

白天即使阳光比较强烈，但是要在背光处拍。这样光线会柔和均匀。夜晚拍照的时候，打三盏灯最好。除非你想拍出测光有影调的特殊效果。

尤其是夜晚拍照，当光线不是很给力的时候，固定好相机再拍照，能拍到更清晰的画面。白天背光处也需要相机固定稳当。

很多人都喜欢学习摄影，可能是为了爱好，或者想成为摄影师，找到一份比较好的工作， 那么学习摄影的基础知识有哪些，今天应届毕业生网小编就跟大家一起来了解一下。

1光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

2快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的.数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

3人像拍摄。首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。

其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。

最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。

5曝光补偿的使用。按动+ -键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢?总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。

1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。

2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。

4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。

5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。

6、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。

7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。

8、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，很多人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。

9、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。

善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。

1、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。

2、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且cx1应保持水平(有特殊创意另当别论)。

3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。

7太阳落山前或者阴天的拍摄。白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到p档开始的手动档，按功能键，选到阴天，按功能键确定。如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。

1 突出主体。在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到突出主体的目的。

2视觉平衡。一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及m8色彩等都对视觉平衡有重要影响。

3虚实相映。虚实是指被摄主wx1体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体;虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。

讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏;节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。

4​线条运用。线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力;浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。

在相机横行的时代，拼像素拼贵成为了许多摄影人的坏毛病。在比较这些之前，有没有先想过你的摄影技术如何？你是否能驾驭得了现在的相机？这部相机在你手中是否浪费了，一系列的问题，你有想过吗？有人用手机就能拍出大片，你是否也可以？先不要盲目拼像素了，有这些技术与相机无关！以下是摄影技巧入门教程，欢迎阅读。

当你拍完一张照片的时候，退一步想想为什么要拍摄这张照片？你真正想要拍摄的主题是什么？一旦你知道是什么让你下定决心按快门，那么你拍到的照片就更容易传达你要表现的情感了。

不要害怕离开房间去拍摄，门口和窗户等等都可以成为你构图的框架。外面世界可以让你遇到更多精彩的画面，也可以让你尝试更多的构图方式。

就像光、影和颜色在照片中扮演的角色一样，纹理、质感等细节也能构成照片中非常重要的元素。当你想要表现它们的时候，把焦点对准它们吧。

很多时候，在看到一个想要拍摄的场景的时候，我都会尝试引导一下场景中的事物，让照片变得更加有趣。就像拍摄小孩时，可以在其中放入一些小玩具来引导小孩出现在你想要的位置。而且这也不会看起来不自然，因为它也是属于生活中的一部分。

观察周围的环境是关键。看看光来自哪里，你周围的环境有什幺元素。背光时树能产生有趣的光线和影子，而水面则能产生倒影。因此，我们可以利用周围的这些有趣的元素，展开自己的想象力来营造一个精彩的故事，以此来吸引观众。

对于手机功能非常发达的时代，你已经不一定要用相机来拍照了。手机不离身给我们随时随地拍摄带来了很大的便利，先把你的手机的拍摄功能用上吧！

对我来说，很多时候，照片让我喜欢的.原因是它的感情触动了我。而这往往是通过描述能够感动你的细节来体现的。

曝光是一张照片的关键所在，如何利用好它并且打破它则是作品的成功所在。就像拍摄风景照时，你会密切关注曝光，确保云彩和天空仍有层次，前景仍然可以辨认出细节，过渡自然。这里的关键便是处理好这两个细节间的平衡。

当你试图寻找适合的角度去展现拍摄主题的美丽、大气时，景物的比例是一个非常重要的问题。通过景物的比例关系可以很直观地表现出主题的特点。

在拍摄一个主题之前，先要清楚拍摄环境的光线情况。问一问自己，“光线落在哪里了？”“阴影又在哪里了？”逆光拍摄是非常好的拍摄手法，改变一下曝光，多尝试一下拍摄的效果。影子和剪影都是非常好的拍摄主题，运用好它们吧！

话说数码时代的来临早已不是一两天了，就拿数码相机来说，5、6年前还是少数人使用的数码产物如今有越来越多的人拥有。这也证明开始喜欢摄影、关注摄影的人在不断的增多。不信你看：步履在这个城市间，你会发现有越来越多的人手持着很专业的相机，在虎视眈眈的端详着这座城市。

但是因为环境原因或是年龄原因，相信还有不少的朋友还从未接触过摄影，对于摄影及相机的一切都还一无所知。笔者昨天就遇到一位同事的请教，问题无非是最基础的什么是“光圈”、什么是“快门”之类，猛然间讲解起来着实费劲一番。这也让笔者我想起了自己第一次拿起相机时的种种迷茫：各种数据、术语、标志以及搭配都使我困惑不已。作为曾经的新手，也为了帮助那些渴望了解摄影学习摄影的朋友一起进步，笔者将会连载5期，为大家说明一些基础的相机知识及摄影入门常识，请大家密切关注、多多支持。

话不多赘，下面开讲。今天的第一期为大家介绍一些相机中常用到的术语，并为大家一一解析。

光圈:

光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机ccd感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。

比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母 “f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f+数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5.6调大一级到f4、或更大一级的 f2.8等。

光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机ccd感光器上的光线也就越强的道理。

快门:

快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是 1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。

在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高(快)速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点我们以后将要向大家重点介绍的。

快门与光圈的搭配：

首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的`曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。

景深,在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大，景深越小。反之，光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应：1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小;2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。所以大家现在便可以得知，景深大小(也被称为深浅)的控制其实也就是对光圈大小的控制。

关于iso

首先说说iso的调节，iso的设置调整主要受到两个方面的影响，第一是光线不足的困扰，第二是快门速度过慢的问题，在这种状况下，如果有三脚架或者可以保证数码相机固定拍摄的话，可以通过增大光圈快门或者慢速快门来进行拍摄，但是在缺乏三脚架支持或者手持数码相机无法保证稳定拍摄的情况下，就只得选择较高的iso来解决这个问题。

请记住，如果要获得画面清爽的照片就尽量采用低iso设置进行拍摄 ， 例如，如果要拍摄阴天或者日落时候的运动对象，快门速度设定最好为1/125s。不过如果在iso50或者iso100的设置下，即使在最大光圈设定下数码相机也不会达到这个快门速度，而是更慢的快门进行拍摄，这时候只能够采用提高iso设置来获得快速快门，这样才能够捕捉到快速运动的对象。

不过对于iso的调节应该是一步一步的进行，先调高到最近的一挡，看看是否能够实现拍摄意图，如果还不理想就再提高一挡，这样就可以保证获得最佳的iso设置进行拍摄，当然无论如何，iso的升高都会导致噪点的增加，因此我们得了解iso变化的优点和缺点。

简而言之，iso的设置升高会带来噪点的增加，当然在光线条件不好的时候，iso增加可以提高快门速度，实现拍摄的可靠性。

要记住，在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出，噪点色斑现象会比较明显， 低iso下拍摄的画面干净利索，不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行辅助拍摄。

关于白平衡

白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。简单地说，白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能，这样可以保证色彩还原的准确性。一般而言，采用全自动方式时，我们的易用性数码相机也会采用自动白平衡，在特殊环境下很容易失误。此时，建议大家调用数码相机中的预设白平衡值，其中包括室内白炽灯、户外晴天、酒店等多种常见的环境。正确设置白平衡之后，色彩表现比右图更加自然。

不过白平衡还有很多另类的用法，比如不同的白平衡值会使得照片产生偏色，而利用这一特性，我们可以使作品产生一些特殊效果，这往往比使用滤色镜之类的小附件更加自然，而且十分方便。利用黄色的自定义白平衡产生蓝色光，淡蓝色自定义白平衡产生暖调的橙红色光，我们可以人为控制照片的偏色。为了令照片更加柔和，采用淡蓝色物体来自定义白平衡即可;为了令照片更加深邃，采用黄色来自定义白平衡即可。

在某些拍摄环境下，数码相机预设的白平衡值可能不够用，而白平衡又是十分抽象的概念，难以用简单的数值来描述。此外，我们可以利用数码相机的白平衡捕获功能，这也是最为准确的方式，不过使用时相对繁琐。首先找一张你认为最标准的白色物体，一般是白纸或者白色的石膏雕塑。随后打开数码相机的白平衡捕获功能，将镜头对准标准的白色物体，此时数码相机可以准确地捕获当时环境下的白平衡参数。

掌握了白平衡，拍摄出的照片就会有准确的色彩表现。

关于曝光补偿

曝光补偿(ev)的概念：摄影其实就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。这个过程与设备的光圈值(控制单位时间进入相机的光通量)、快门速度(曝光时间)以及iso(感光度，对光线的敏感程度)有关。如今的传统设备以及dc都会通过自己的内部程序，对环境光线进行计算，自动调整光圈、快门甚至iso值。但在复杂的光线及强对比高反差环境下，p(程序自动曝光)挡拍出的照片往往差强人意，效果不是最佳。这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿ev(expose value)。

光的补偿、调整的手段很多，一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线补偿;调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。上面这几种补偿的方法，从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。还有就是数码相机特有的ev的调整补偿。

外源光线类的闪光灯光线补偿，在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬，往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影，同时会使被摄主体高反射部分失去层次，失真严重，所以一般很少采用。

摄影灯可以营造出很好的拍摄效果，但由于条件的限制，往往局限于摄影棚之内。

补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛，常用于主体面部补光，其局限性不言而喻。

光圈以及快门的光通量参数调整，往往由于拍摄过程中需要考虑景深，以及运动物体因素影响，实际运用中会有捉襟见肘的感觉。

对于现在普及的数码相机来说，最常用到的手法是进行ev的调整，以期达到曝光补偿的目的。

消费级数码相机大多具备±2.0ev调节范围，高档些的dc可达可达±3.0ev。考验一台dc的指标之一就是它的手动调节功能，而在ev调整中调整精度也是一个比较重要的因素，一般的以0.3或0.5为级别。级差越小越能满足拍摄者的创作意图。

对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合你从容进行参数调整，用不同的补偿值拍摄多张片子，从中选择最佳作品出来。

正确调整ev值：在典型欠曝场景(物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等)使用ev+，在典型过曝场景(物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等)使用ev-。简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。

需要注意的是dc无论在p挡还是s/a挡下，当对ev值进行调整时，相机的光圈/快门参数也会有相应的变化：p挡下ev调整时，相机光圈、快门都会做出自动调整;a挡下光圈固定、ev调整会联动使快门的速度变化;s挡下快门固定、ev调整会联动使光圈大小变化。但是这些光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。

如果掌握好了iso调节和曝光补偿的调节，那么数码相机使用起来就会比较得心应手了。玩熟了数码相机，我们就会更熟练的拍摄出优秀好看的摄影作品了。

相机的基本操作模式:

除去自动拍摄模式(auto)外(光圈、快门均由相机自动调配)，对光圈和快门的使用共有三种操作方式：光圈优先(a)、快门优先(s)和手动模式(m)。

光圈优先：顾名思义，光圈优先便是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会延长快门的曝光时间。光圈优先在数码相机上一般用“a”来表示。

快门优先：同光圈优先的类似，快门优先便是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了。快门优先在数码相机上一般用“s”来表示。

手动模式：相机的光圈、快门全交由我们自己来进行设定，这就是全手动模式。不过这对使用者的水平和要求就要相对较高了，但好在数码相机的拍摄照片不计成本，并且还能够即拍即现，所以有时也不妨用它来试试手。手动模式在数码相机上一般用“m”来表示。

当然，除了以上列举出来的几种模式之外，各款不同的相机也有一些其他的操作模式，比如最常见的有程序模式、场景模式等，这些就要根据不同的相机而有不同的操作。

摄影也会被称为照相，也就是通过物体所反射的光线使感光介质曝光的过程。下面小编为大家整理的摄影最基础知识入门，欢迎大家参考借鉴。

在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：

(1)、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

(2)、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

(3)、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

(4)垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

(1)、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。

(2)、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

(1)直射光

在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。

当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

(2)散射光

在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能通过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

(1)顺光

从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

(2)前侧光

从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

(3)侧光

来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。

由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。

(4)侧逆光

来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。

(5)逆光

“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

(6)顶光

光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

(7)底光

“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。

“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。

构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。

构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。

要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：

(1)照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。

(2)要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。

(3)要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。

(4)要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。

(5)要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。

(6)要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。

大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。

(1)正面拍摄。

正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。

(2)侧面拍摄。

用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。

(3)仰视拍摄。

仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。

(4)俯视拍摄。

俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。

“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。

“三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。

背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，形成对比，有突出主题之用。

(1)简单柔和的背景。

简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。

(2)避免杂乱的背景。

杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。

(3)避免前景有太多的人和物。

如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。

(1)构图均衡平稳

均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。

均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。

要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点(均衡物)。什么是均衡点呢?这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。

(2)打破均衡

随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。

非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想;从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势;如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。

(3)框架式构图

框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线放在主题上。

(4)直角三角形式构图

直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。

直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。

直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。

(5)圆形构图

圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。

圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形构图。

圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。

(6)s形构图

s形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。s形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着s形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。

s形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽广。s形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。

s形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、游行表演等场景;在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。

(7)十字形构图

十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。

十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好;两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。

十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线;建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。

曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。

光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。

光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。

在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。

快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。

光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级(例如由f/4收小至f/5.6)，将快门速度调慢一倍(例如由1/60减至1/30)，它们的曝光量是一样的。

对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。

景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在ccd感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。

景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。

(1)光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。

(2)距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。

(3)焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。

雪天里的场景往往很宏大，基本上是白茫茫一片，因此在镜头的使用上，可以带一款长焦镜头，一款广角镜头。2015年加拿大冰雪极光摄影指导石永亭老师，被誉为中国的“冰雪王子”，他最钟爱的镜头，就是100-400mm焦段的镜头，这款镜头可以用来拍摄远处让人心动的角色，很好地压缩广阔的场景，以及拍摄冰雪细节。而广角甚至是超广角镜头，可用来增加形式感，使场景更宏大。当然如果是拍摄冬天人像，依然还要带着那些定焦大光圈镜头。

长焦镜头可以很好地压缩大场景。

广角镜头让画面极具冲击力。

偏振镜cpl最好带上，方便拍摄水下物体和白天增饱和度。另外就是渐变灰镜，可以方便日出日落的拍摄，最好还能带上降10档灰镜，可以将稍亮的流水拍成如丝的雾状。

带多少呢?到底带多少呢?3-4块吧!气温太低，电池的消耗速度会比正常快得多，解决方法就是：要多带几块备用电池，并且保证备用电池也保温。保温的方法五花八门，除了贴身携带，也有不少影友巧妙利用暖宝宝进行保暖呢(贴在相机的电池处)。

相机的机背液晶屏幕一定要贴膜，此外，准备一些创可贴贴上鼻子或者用其他方式保护鼻子，否则，在低温下取景时，鼻子贴到液晶屏幕容易揭下一层皮(专家建议尽量采用液晶屏实时取景)。

光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机ccd感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。

比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f+数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5.6调大一级到f4、或更大一级的f2.8等。

光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机ccd感光器上的光线也就越强的道理。

下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果。

首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。

景深,在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大，景深越小。反之，光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应：1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小;2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。所以大家现在便可以得知，景深大小(也被称为深浅)的控制其实也就是对光圈大小的控制。

手机摄影是指以带有摄影功能的手机作为摄影工具的摄影形式。下面是小编为大家整理的关于手机摄影的入门技巧，欢迎大家的阅读。

由于智能手机相对都非常轻巧，拍照时很容易出现晃动，这会导致照片变得模糊。所以在拍照时一定要拿稳手机，没有光学防抖功能的话更是如此。此外，按快门的时候一定要轻。

由于数码变焦会降低图像质量，变焦程度越大图像质量就越差，所以拍照时应尽量避免使用。正确的做法是在拍照之后进行裁减，只需利用手机内置的图像编辑软件即可。当然，你也可以在拍照时走进一些来避免使用变焦。

首先进入相机的设置菜单，确定你使用的是最高可用分辨率。另外不要使用16:9的长宽比，除非手机采用的是16:9传感器。例如moto x、droid ultra和htc one所采用的就是原生16:9传感器，这也就是为什么它们默认能够拍出“宽屏”照片。至于其他大多数的手机，选择“经典”的4:3长宽比就好了。

手机的镜头很容易就会沾到污渍，这时你应该经常进行擦拭，用一块软布就好啦。

如果你感觉照片的`曝光不准或者有些失焦，可以通过在屏幕上点击拍摄对象来进行调整。许多手机的相机应用都支持通过点击屏幕上的物体来调整对焦和曝光。

构图时，三分法是一个简单的技巧。你可以通过目测或者相机自带网格线将画面进行横竖三等分（如图），然后将拍摄物体放在竖线或者是横竖线相交的地方，最后保持地平线和水平线的平行。

大多数智能手机的相机应用都有着丰富的功能，有的能够擦除移动物体，有的可以添加各种特效。此外还有针对不同场景所提供的拍摄模式，比如夜间或者是运动。掌握这些模式的使用能让拍摄变得更加简单轻松。

无论是android、ios还是windows phone平台，开发者们都提供了许多第三方的相机应用，其中不乏一些非常优秀的代表。除了手机的原生相机应用之外，你也可以尝试使用这些第三方应用，说不定它们能给你带来惊喜。

无论是用手机还是相机拍照，一次多拍几张都是更加保险的选择，因为如果有什么意外发生比如有谁眨眼或者把谁拍糊了，你还有备选照片可用。

在正确使用时，照片滤镜能把一张傻不拉唧的照片变得充满艺术感。但你也不应该滥用，如果把每一张照片都变成lomo风格也会让人审美疲劳。除了滤镜之外，调节对比度和亮度以及对画面多于的部分进行适当裁减都是非常有效的编辑手段。